Palisandro o Palo de Rosa (Aniba rosaeodora)

por Pedro Uribarri | Nov 25, 2013

Palisandro o Palo de Rosa (Aniba rosaeodora)

Palisandro o Palo de rosa (Aniba Rosaeodora) es una árbol especie de las magnolias y familia de las Lauraceae.

Se conoce de forma común como Palo de Rosa, en inglés rosewood-tree. Es una especie endémica de la costa del bosque atlántico brasileño, crece en partes de la selva tropical de América del Sur. Se utiliza para la elaboración de aceite esencial.

Las flores tienen un color blanco y amarillo con el interior de tono marrón. Las frutas tienen una cápsula con varias semillas. El Palo de rosa brasileño es uno de los árboles más grandes de las selva brasileña, alcanzando una altura de 40 metros. Se le reconoce por sus oscuras ramas en forma de zig-zag. La especie tiene un fuerte olor dulzón que recuerda el aroma de las rosas, de ahí lo de Palo de Rosa.

Después de la tala, los árboles son cortados en troncos de un metro de largo. Cuando llegan a la destilería, los troncos se astillan y son procesados. Cada árbol produce aceite de aproximadamente 1% de su peso en madera. Actualmente la mayor producción mundial proviene de Brasil.

Propiedades

El Palo de Rosa es un valioso aceite esencial , sobre todo en perfumería. Contiene el linalol sustancia, que tiene un buen número de usos.

No se debe confundir con otros palisandros con los que se destinan a la madera. Por ejemplo, el Dalbergia latifolia que es una especie de árbol nativo de baja elevación bosques monzónicos tropicales del este de la India. También se le conoce como palisandro Java.

Todo esto que explico es para que no de lugar a confusión cuando queremos saber el origen de las notas aromáticas del Palisandro o Palo de Rosa que realmente corresponden a la especie que comentamos al principio: la Aniba Rosaeodora.

Actualmente el Palo de rosa de Brasil se ve amenazada por la tala ilegal y la pérdida de hábitat. Hoy en día, el bosque atlántico brasileño conserva sólo el 7% de su cobertura original y ahora sólo se produce en pequeñas poblaciones fragmentadas.

Perfumes

Perfumes con Palisandro (Rosewood) en sus notas:

Polo Sport (1993) by Ralph Lauren
Eternity for Men (1989) by Calvin Klein

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Enebro común (Juniperos communis)

por Pedro Uribarri | Oct 22, 2013

Enebro común (Juniperos communis)

Enebro común (Juniperos communis) Es un arbusto del género Juniperus con amplias subespecies dentro de la familia. Los enebros son coníferas arbóreas o arbustivas, pertenecientes a la familia de las Cupresáceas. Es la única especia originaria de Europa y necesita un clima frío y húmedos, especialmente los bosques fríos de Europa para crecer adecuadamente.

Enebro y sus especies

Las especies de este género varían en tamaño y forma. Van desde arbustos pequeños a árboles entre 20 a 40 metros de altitud. Por lo general es de escasa altura y con buena anchura.

El enebro como coníferas son de hoja perenne, generalmente dioicas. Como protección para evitar su consumo por animales herbívoros, las plantas jóvenes tienen un follaje juvenil espinoso, en algunas especies ese follaje espinoso se conserva toda la vida.

Fruto

Su fruto son una especie de bayas. Las bayas de enebro son unas bolas como de 1 cm. de diámetro, parecido a un guisante de tamaño y que al madurar se vuelven de color azul marino. Su aroma recuerda al olor a pino: Aunque este tipo de fruto no es una baya, es en realidad un gálbulo. De ahí se saca una especia usada en una amplia variedad de platos culinarios. Es también conocida sobre todo por ser el principal aromatizante de la ginebra. De ahí el nombre de esta bebida, que viene de la forma acortada de la palabra holandesa para el enebro, Genever.

La fragancia que nos da la baya nos recuerda a la nota clásica ginebra, picante y vigorizante, con una frescura prolongada.

El aceite esencial se obtiene por destilación de las “bayas”, que puede variar de un color incoloro a amarillo o verde claro. Algunos de sus componentes químicos de este aceite esencial son: alfapineno, cadineno, canfeno y terpineol.

El Canfeno o Camfeno es un monoterpeno bicíclico. Casi insoluble en agua, pero es bastante soluble en algunos solventes orgánicos comunes. Volatiliza rápidamente a temperatura ambiente y posee un aroma acre o pungente. Además es un constituyente menor de varios aceites esenciales como la trementina, el aceite de ciprés, aceite de alcanfor, aceite de citronela, aceite de flores de naranjo o neroli, aceite de jengibre y de la valeriana. El canfeno es utilizado en la preparación de perfumes o fragancias, y como un aditivo de potenciador de sabor para las comidas.

Perfumes

Perfumes con enebro en sus notas:

Eternity Man
Polo de Ralph Laurent
Agua Fresca de Adolfo Dominguez

Enebro

Foto: DJ Schulte under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported license.

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Violeta (Viola odorata)

por Pedro Uribarri | Abr 3, 2013

Violeta (Viola odorata)

Violeta (Viola odorata), también llamada alhelí, clavelina, viola, violet sweet, crece en las regiones del Mediterráneo y Asia Menor. Sus delicadas flores son de color púrpura, blanco o abigarrado. Son maravillosas plantas forestales que son muy fáciles de cultivar. Las violetas aromatizan un jardín maravillosamente, y se puede utilizar con fines culinarios y decorativos, así como perfume.

Florece a principios de la primavera, incluso antes que a los árboles le crezcan las hojas. Hay alrededor de 400-500 especies de violetas en su género. La palabra viene del nombre latino ‘viola’ La mayoría de las violetas son pequeñas plantas perennes, pero algunos son plantas anuales y algunos son pequeños arbustos. La planta alcanza los 10-15 cm de altura

La violeta es bien conocida por su aroma floral dulce, pero también por su amplia variedad de propiedades terapéuticas: ayuda a combatir los resfriados, asma, dolores reumáticos y una variedad de infecciones. Las violetas no debe ser tomadas en grandes dosis. Las flores de las violetas son comestibles utilizado en medicina, como laxante.

Origen

La violeta era el símbolo de la antigua Atenas y fue una de las flores favoritas de Napoleón Bonaparte. En el siglo XIX, existían perfumes muy populares con violeta como base principal. Los griegos antiguos consideraban la violeta un símbolo de la fertilidad y el amor, y fue utilizado en pociones de amor. Plinio recomienda que se use una guirnalda de violetas por encima de la cabeza para evitar dolores de cabeza y mareos.

El aroma de las flores de violeta es diferente al aroma de las hojas. La flor tiene un aroma dulce apolvado combinado con un olor amaderado floral que es debido a las iononas en la flor.

Propiedades

El descubrimiento de iononas ha disparado la exitosa producción de notas violáceas sintéticas idénticas en esencia y menos caras que el aceite en su estado natural. Hoy en día, Iononas e Iononas de Metilo (Metil Iononas) se utilizan en casi todos los perfumes.

Hay una gran abanico de líneas de aromas con olor iononas a violetas frescas en flor con esa suave nota amaderada y dulce con matices florales. Las Metil Iononas poseen un matiz amaderado fuerte, similar al Iris.

La violeta es complicada de tratar en la perfumería por dos razones: Primero, el extracto esencial natural de la violeta (viola odorata), rara vez se utiliza por razones de coste y versatilidad. Segundo, porque no es fácil la distinción entre la flor violeta y la hoja de violeta. Ambas tienen una gran diferencia en términos de perfil de olor, y eso es confuso a la hora de describir la fragancia. Las flores tienen una nota predominante dulce, apolvada y alguna nota fresca, mientras que la hoja es terrosa, verde con un toque a corte de césped o Vetiver.

Perfumes

Algunos perfumes comerciales que contienen violeta en sus notas olfativas:

Flower by Kenzo, by Kenzo (2000)
cK One by Calvin Klein (1994)
DKNY Be Delicious by Donna Karan (2004)
Boss Woman by Hugo Boss (2000)

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Sándalo (Santalum album)

por Pedro Uribarri | Feb 19, 2013

Sándalo (Santalum album)

El sándalo (Santalum album) es un árbol originario de la India y de Asia, de la familia de las Santalaceae. Existen aproximadamente 25 especies diferentes en todo el Indomalaya, Australasia y Oceanía. Diferentes nombres del sándalo: chandan (Bengalía), peetchandan, Srikhanda (Birmania), chandal, chandan (hindi), ananditam, chandana (sánscrito), kulavuri, sandanam (tamil).

Es un árbol de hoja perenne que puede crecer hasta una altura de 20 metros alcanzando un tronco de hasta 2,4 metros de grosor con delgadas ramas caídas. Tiene hojas delgadas, generalmente opuestas, ovadas o elípticas ovadas de verde brillante por encima y más pálido debajo. Sus flores son de color púrpura-marrón, pequeñas, de color pajizo, rojizo, verde o violeta. De su madera se obtiene un aceite volátil que se usa en herbolaria y perfumería. Su madera es aromática, de color pardo amarillento, tornando con el tiempo a un tono mucho más oscuro.

Propiedades

La corteza del sándalo contiene hasta un 14% de tanino. El tanino y tiene un buen potencial en la industria del curtido, y las semillas del sándalo dan un aceite que se puede utilizar en la fabricación de tintes.

En la India el sándalo es un árbol sagrado y el gobierno lo ha declarado propiedad nacional para preservarlo de la desforestación a la que se ha visto expuesto. Sólo permiten su tala cuando el ejemplar tiene más de treinta años de vida. Esta planta es utilizada en rituales como aromatizante para alcanzar la armonía espiritual.

Cualidades

La madera hecha viruta es destilada para obtención de aceites esenciales que se usan fundamentalmente en el mundo de la perfumería cosmética. Se obtiene también del corazón del árbol y de sus raíces. Para producir la esencia de sándalo, los árboles tienen que tener al menos 40 años de edad, pero con 80 o más es lo ideal. Por ello debido a su lento crecimiento cuando se cultiva el sándalo muchos de los recolectores no vivirán para obtener los frutos de su trabajo. Sin embargo, hay un sándalo “inferior” que se corta a los 30 años de edad y, que aún con esa edad puede tener un precio importante debido a la alta demanda de madera de sándalo real.

El aceite esencial es un valioso aceite: el aceite de sándalo. Se destila a partir del duramen (rendimiento varía de 4-10%) y se utiliza especialmente en perfumería, en la fabricación de jabones y de medicamentos. Las raíces contienen la cantidad máxima de aceite y por lo tanto son más valiosas. El polvo del duramen se usa para hacer palitos de incienso, como uso común en las casas y templos.

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Freesia (Freesia refracta)

por Pedro Uribarri | Ene 21, 2013

Freesia (Freesia refracta)

En esta ocasión vamos a hablar de una planta que pocos conocen y que es utilizada en el mundo del perfume: la Freesia. La Freesia (lat. Freesia refracta) pertenece al género de plantas bulbosas, familia de los lirios (Iridaceae). Originales de África. Las flores tienen una variedad de colores como el blanco, dorado, naranja, rosa, rojo, púrpura o azul. Algunas especies tienen flores veteadas o pétalos con dos colores. Sus flores duran más de una semana cuando se corta. La flor de tiene seis pétalos intensamente refrescante y picante, a la vez con matices verdes, sintéticamente recreado para dar brillo y frescura a los perfumes. Alta en linalol: un componente importante en todas las variedades freesia, emite un aroma refrescante, floral amaderado con un sutil cítrico-terpénicos.

La variedad más común es la Freesia refracta, con sus flores de vivos amarillos que adornan los jardines y cuyo aroma atractivo y fuerte en primavera atrae a las mariposas y colibríes.El nombre de Freesia fue puesto en honor a Friedrich Heinrich Theodor Freese (1795-1876), un médico alemán de Kiel por su amigo botánico Christian Friedrich Ecklon.

La tendencia de usar notas freesia en las fragancias comenzó cuando Antonia Mahoney-Bellanca sacó su perfume Antonia Flores en 1984. Usando la freesia como nota principal.

“The happiness of that afternoon was already fixed in her mind, and always would the scent of freesia recall it to her mental sight, for among the smells of the roses and violets and lilies and wall-flowers, the smell of the freesia penetrated, as a melody stands out from its accompaniement, and gave her the most pleasure.” – The Way Things Happen (Hugh De Sélincourt)

Traducción libre:

“La felicidad de la tarde ya se fijó en su mente, y siempre el aroma de freesia fue recordado en su visión mental, ya que entre los olores de las rosas y violetas y lirios y las enredaderas, el olor de la freesia fue penetrando como una melodía destacando en su acompañamiento, y eso le dio más placer.”

Perfumes

Algunos perfumes que llevan freesia dentro de sus notas olfativas:

Calvin Klein Eternity
Clinique Happy
Lancome Miracle

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Osmanto (Osmanthus fragrans)

por Pedro Uribarri | Nov 18, 2012

Osmanto (Osmanthus fragrans)

Osmanto dulce u oloroso. Osmanthus fragrans (Sweet Osmanthus), conocido como 桂花 / Guihua chino y 金木犀 / Kinmokusei en japonés de donde es originario, es un arbusto perenne que crece desde 3 a 12 metros de altura.

Las hojas son de 7-15 cm de largo y 2.6-5 cm, con un margen entero o dentado fino. Las flores son de color blanco, amarillo pálido, amarillo, naranja o amarillo, pequeñas (1 cm de largo), con un diámetro de cuatro lóbulos corola de 5 milímetros con una fuerte fragancia. Sus flores se agrupan en pequeños ramilletes al final del verano y en el otoño.

El fruto es una drupa de color púrpura-negro 10-15 milímetros de largo que contiene una sola semilla de cáscara dura, es madura en la primavera alrededor de seis meses después de la floración.

Este arbusto es miembro de la familia Oleaceae (como el de oliva o la lila) y su aroma es fresco y altamente fragante, una maravilla natural que emana una textura sutil.

El Osmanto es también conocido como “el té de oliva” (porque la oliva es el miembro preeminente de la familia Oleaceae), la flor es el emblema de Hangzhou, en China. Es especialmente valorado como un aditivo para el té y otras bebidas en el Lejano Oriente, donde por lo general el extracto aromático proviene de la variedad dorada flores amarillas. Esto es, porque la variante Osmanthus Fragrans Lour tiene más carotenoides en su composición química que contribuyen tanto a la coloración más dorado así como la mejora del aroma.

Como dato anecdótico decir que las flores también se utilizan para producir mermelada osmanthus perfumado (llamada Gui Hua Jiang).

Aplicación

De su destilación en la aplicación en la perfumería, para el perfumista el absoluto (esencia) del osmanthus es una materia prima cara, pero vale la pena invertir en debido a su singular perfil olfativo: Muy aromática y jugoso en su nota aterciopelada, como nota de cabeza es poco menos que hace la boca agua. La esencia de osmanthus contiene de forma natural cis-jasmona (una nota floral blanca), gamma-y varios decalactona delta-lactonas, así como varios derivados iononas, lo que explica dulzura.

Perfumes

Algunos perfumes de ejemplo que contienen el Osmanthus:

Amor Amor Summer by Cacharel (2011)
cK One Shock for Him by Calvin Klein (2011)
Light Blue pour Homme Living Stromboli by Dolce & Gabbana (2012)

Foto: Osmanthus fragrans with orange flowers. Shot in Kobe, Japan. Autor: Laitr Keiows (CC)

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